Дощатый пол всерьез и надолго

дощатый пол всерьез и надолго

Каким должно быть напольное покрытие б доме, чтобы человек ощущал себя ком-фортно? Этот вопрос будет актуален до тех пор, пока существует домашний очаг. Ве-роятно, еще в эпоху неолита молодая семья всерь-ез обсуждала, чем укрыть пол своей маленькой уютной пещеры – шкурой саблезубого тигра, све-жим сеном или еловым лапником. Шло время, и в ассортимент строительных материалов вошли камень, глина, дерево и др. Каждый из них имел свои достоинства и недостатки – функциональ-ные, эстетические, географической доступнос-ти, наконец. Но после того как человек научился производить из бревен доски, древесина заняла лидирующее место среди дешевых, доступных и красивых напольных покрытий.

В профиль и анфас

В устройстве различных напольных систем есть нечто общее. Так, любой пол состоит из основания, покрытия и прослойки между ними.

Основание – это часть пола, передающая нагрузку на междуэтажное или цокольное пе-рекрытие. Материал основания может быть различным – бетонным, земляным, дощатым и т. д.

Покрытие является верхним элементом по-ла, работающим на истирание в процессе эксплуатации. Именно поэтому техническая эволюция материалов, используемых для покрытия пола, шла по пути увеличения их из-носоустойчивости. Так появились особо проч-ные каменные покрытия, керамическая плит-ка, ламинат и др.

Прослойка – это промежуточные слой, вы-полняющий функцию крепления покрытия к ос-нованию. Кроме того, как правило, именно прослойка отвечает за звуко – и теплоизоляцию конструкции в целом. Поэтому иногда ее еще называют подстилающим слоем.

Основные требования, предъявляемые к добротному полу, заключаются в следующем : он должен иметь эстетичный вид, мало изме-няющийся в процессе эксплуатации, высокую механическую прочность, быть теплым, нескользким, гладким и при ходьбе достаточ-но хорошо поглощать звуки. Кроме того, любые полы обязаны обладать водонепроницае-мостью и легко поддаваться ремонту.

Конструктивные узлы и элементы

Дощатые полы делают либо однослойными, либо многослойными. Однослойные полы представляют собой конструкцию, состоящую из досок с пазами и гребнями, расположенны-ми по их длине. Толщина досок составляет, как на лаги, прокладки и кирпичные или бетон-ные столбики. Во избежание просачивания влаги из грунта между прокладкой и кирпич-ными столбиками необходимо уложить вла-гоизоляционный материал так, чтобы его края выступали из – под прокладок на 30-40 мм, загибаясь вверх, и впоследствии закрепить его к кромкам прокладок гвоздями.

Звукоизоляционные прокладки изготавли-вают из минераловатных плит, стекловолокнистых листов, мягких ДВП и других материалов. Их кладут под лаги полосами, длина которых должна быть равна длине самих лаг. Простран-ство между лагами также заполняют изоляци-онным материалом – шлаком, сухим песком, ке-рамзитом и др.

Кирпичные столбики для полов на грунте могут быть сложены из обыкновенного крас-ного кирпича на цементном растворе марки 25. Силикатный кирпич использовать не ре-комендуют ввиду его сильного увлажнения.

Перед началом работ весь мусор с перекры-тий или подпольного пространства нужно уб-рать, а доски нарезать по заданному размеру в нужном количестве. Желательно, чтобы каж-дая доска имела по своей длинной кромке паз и гребень.

При укладке на железобетонных перекры-тиях лаги выравнивают, насыпая минималь-ный слой песка под звукоизоляционные прокладки. Подбивать деревянные клинья под звукоизоляционные прокладки с целью их выравнивания нельзя. Высота подполь-ного пространства полов на грунте может достигать 250 мм.

Правильность укладки лаг проверяют во всех направлениях рейкой длиной 2000 мм с уровнем, причем рейка должна плотно, без за-зоров прилегать к лагам. После укладки их не-обходимо временно расшить досками – для фиксации. Стыковка лаг по их длине допуска-ется впритык, со смещением стыков смежных лаг не менее чем на 500 мм. При этом длина стыкуемых лаг должна быть не меньше 1000 мм. Естественно, стыки лаг должны располагаться на столбиках.

В тех помещениях, в которых люди движут-ся в определенных направлениях, – в коридо-рах и т. п. – лаги укладывают поперек прохо-да с тем, чтобы доски пола располагались по направлению движения. В жилых же комнатах лаги нужно располагать поперек лучей света, падающих из окон. В этом случае свет не смо-жет подчеркнуть неизбежные неровности до-сок пола.

Укладывают напольные доски двумя спосо-бами : паркетным и с помощью сжимов.

Настил пола паркетным способом

Название этого способа не связано с привыч-ным для нас внешним видом паркета – ” елоч-кой “, ” палубой ” или квадратами. Имеется в ви-ду поочередно – последовательное закрепление каждой следующей доски покрытия. Так, как это делается с клепками паркета. Укладывают дос-ки пола перпендикулярно лагам в один слой, со-единяя их между собой в паз и гребень.

На расстоянии 10-25 мм от стены необ-ходимо уложить первую доску пазом к стене. Проделать это можно, разместив деревян-ные калибровочные прокладки заданной тол-щины между стеной и доской, а впоследствии и сняв их. Затем во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом нужно забить гвоздь, который зафиксирует доску на лаге. Если же вы выбрали открытое крепление до-сок гвоздями, их под наклоном забивают в пласть доски.

Длину гвоздей подбирают в соответствии с толщиной настилаемых досок – как правило, она составляет 2-2,5 толщины доски. К приме-ру, если доски пола имеют толщину 28 мм, кре-пить их к лагам нужно гвоздями длиной 60-70 мм. Если же толщина доски 36 мм, гвоз-ди берут длиной 80-90 мм. Шляпки гвоздей при забивании утапливают добойником, при этом не имеет значения, расположены они в углу гребня или на пласти доски.

После фиксации первой доски к ней вплот-ную придвигают вторую, которую насажива-ют пазом на гребень первой. Ударяя элас-тичным полиуретановым молотком ( либо через деревянную прокладку обычным ) по второй доске, необходимо добиться плотно-го прилегания досок. Зазоры между ними возможны до 1 мм и то лишь в отдельных местах. После качественного сплачивания досок их фиксируют гвоздями, которые заби-вают либо в пласть доски, либо в угол греб-ня, начиная с крайней лаги.

Укладка досок с помощью сжимов

Описанный выше способ настила полов дает от-личное качество, однако он слишком медлен-ный. Если необходимо уложить пол в короткие сроки, применяют сжимы. Этот способ позволяетсплачивать сразу несколько досок. В этом случае крепление каждой доски к лагам нель-зя осуществить, забивая гвозди вуглы гребней, их вбивают только в пласть доски.

Для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов : строительную скобу, сжим – скобу Смолякова, сжим клиновой с под-вижной скобой или рычажно – зубчатый. Во всех случаях используют деревянные клинья, толщина которых должна быть равна толщине напольной доски, а конусность – 15-20 ° . Из двух используемых клиньев один является прокладочным, а другой рабочим. Прокладоч-ный клин должен быть плотно прижат к торцу доски, рабочий же вставляется между прокла-дочным клином и скобой. Прокладочный клин может быть изготовлен из любой бросовой древесины, тогда как рабочий – только из твер-дых пород : березы, дуба. Иначе при забивании молотком его торец быстро разлохматится и по-теряет рабочие качества.

Учитывая то, что клинья при сжимании мо-гут деформировать гребень доски, после чего он уже не сможет войти в следующий паз, дос-ки при укладке их методом сжима кладут на-ружу не гребнем, а пазом.

Сплачивают доски следующим образом. Для краткости мы изложим здесь самый прос-той способ – с применением строительных скоб, сжим – скоб Смолякова и сжима с подвиж-ной скобой. Скоба Смолякова отличается от обычной тремя острыми концами, два из кото-рых образуют удобный упор для клиньев.

После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам рядом с ней кладут 10-15 досок, сплачивая их так, чтобы греб-ни вошли в пазы. После этого на лагах ста-вят скобы – на таком расстоянии от кромки последней доски, чтобы можно было установить клинья узкой частью. Сплачивание про-изводят не менее чем двумя, а доски длиной более 4 м – тремя сжимами. Установив все сжимы и клинья, переходя от одного сжима к другому, в несколько приемов молотком забивают клинья. Делают это до тех пор, по-ка доски не соединятся между собой плот-но, без зазоров. После сплачивания досок в их пласть под углом забивают гвозди, шляп-ки которых затем утапливают добойником, а скобы переставляют на лагах для следую-щего этапа сплачивания.

Для некоторых мастеров в частном строитель-стве применение скоб ( подвижных или стаци-онарных ) может показаться слишком сложным приемом. В этом случае сплачивание досок про-изводят, что называется, дедовским методом – с помощью обычного лома, втыкая его острый конец в лагу. Но в этом случае для осуществле-ния операции потребуются, как минимум, два че-ловека. Один должен поджимать ломом доски, а другой фиксировать их гвоздями.

Косметика для дощатого пола

Циклевать пол необязательно, если по-верхность ваших досок была высокого класса. Достаточно отшлифовать его. Од-нако циклевка в некоторых случаях необ-ходима не только для чистоты лицевой по-верхности пола, но и для выравнивания напольного покрытия, своеобразного при-ведения его к общему знаменателю. Про-изводить ее рекомендуют не вдоль дре-весных волокон и не поперек их. Режущая кромка цикли или стекла должна срезать волокна наискось.

Шлифовку можно производить нескольки-ми видами шлифмашин. Для самой грубой, черновой первичной обработки больше всего подойдет ленточно – шлифовальная машина. В углах и других труднодоступных местах удоб-нее всего использовать специальную угловую шлифмашину. Однако в некоторых местах да-же она не сможет обработать всю поверхность, в этих случаях вам придется шлифовать вруч-ную. Окончательную, чистовую обработку по-верхности пола отлично произведет дисковая шлифовальная машина.

Приступая к шлифовке, внимательно ос-мотрите места, где гвозди вошли в пласть до-сок. Не утопленные должным образом голов-ки представляют угрозу для насадок шлифовального инструмента.

Каждый этап шлифовки производят наж-дачным покрытием с определенной зернис-тостью. Начинают процесс, используя шлифо-вальную насадку с зернистостью Р 30, а заканчивают насадкой с зернистостью Р 120.

При черновой шлифовке инструмент должен быть направлен под прямым углом к древе-сине. Второй этап шлифовки нужно прово-дить, направляя инструмент перпендикуляр-но ходу первого. Нельзя оставаться подолгу на одном месте при включенной шлифмашине, иначе она процарапает на полу глубокие бороздки. Проходя шлифмашиной полосу за полосой, следите, чтобы нахлест полос не превышал 2-3 см. Последовательно увеличи-вая зернистость наждачного материала от этапа к этапу, старайтесь не перешагивать более чем через 20-30 единиц зернистости, иначе это приведет к потере качества шли-фованной поверхности.

На финальном этапе шлифовки желатель-но использовать в качестве насадок для элект-роинструмента абразивные круги с зерном 120 или 150. Так можно будет убрать грубые следы, неизбежно появившиеся в результа-те черновой шлифовки.

Шлифовка может считаться качественной, если средняя толщина слоя древесины, снято-го с поверхности пола, не превышает 1 мм.

В комплект дисковой шлифмашины, как правило, входят не только сменные диски с разной зернистостью, но и специальный диск для полировки. Если вы примените его на последнем этапе обработки досок, вскрытый лаком пол приобретет шелковистый блеск. Ла-кировка пола, во – первых, придаст древесине более привлекательный вид, а во – вторых, за-щитит ее поверхность от проникновения вла-ги и механических повреждений. Перед нача-лом работы необходимо внимательно осмотреть отшлифованную поверхность пола. Лак обяза-тельно выявит почти незаметные на первый взгляд царапинки. Поэтому лучше убрать их своевременно.

Перед нанесением защитного покрытия не-обходимо очистить помещение от пыли и ос-татков стружки. Если вы решили изменить цвет древесины, обработайте ее морилкой. Однако от этого поднимутся мелкие волокна, а пото-му поверхность придется еще раз обработать шлифмашиной с тонким абразивом и, естест-венно, тщательно пропылесосить. Вскрывать пол лаком нужно сразу же по окончании шли-фовки, в тот же день.

Обычно лак наносят в два – три слоя. После-дующий слой нужно наносить на предыдущий только после его окончательного высыхания. Если вы хотите достичь особенно хороших ре-зультатов, каждый слой после высыхания нуж-но обработать дисковой шлифмашиной, используя наждачное покрытие с последним но-мером зернистости. И перед каждым следую-щим вскрытием пол необходимо обязательно пропылесосить.

Венец укладки – плинтус

После высыхания лака по всему периметру пола необходимо установить плинтуса или галтели, чтобы скрыть зазор между стеной и полом. Конечно, можно поставить пласти-ковые плинтуса. Однако если уж все наполь-ное покрытие у вас деревянное, лучше ис-пользовать и соединительные аксессуары из массива древесины хвойных или лист-венных пород. Они не только будут надеж-но защищать стены при чистке пола, но и придадут цельность и декоративную завер-шенность покрытию. Как правило, плинту-са должны иметь высоту 6-10 см и толщи-ну 2,5-4 см. Прибивают их либо к заранее заделанным в стены пробкам, либо непос-редственно к настилу.


Оставить комментарий