Чтобы свет в доме не гас! (окончание)

В нашем обзоре в № 12 мы начали разговор о проблемах электроснабжения, с которыми часто сталкиваются владельцы загородных домов. Мы насчитали три таких проблемы: отсутствие электроэнергии на стройплощадке в момент начала строительства дома, некачественное электроснабжение (пониженное или повышенное сетевое напряжение) и частые отключения электроэнергии. Как решать первые две проблемы мы успели обсудить достаточно подробно. Обсуждение же третьей проблемы отложили на сегодняшний номер.




Напомним, что помогать нам в этом обсуждении взялись сотрудники фирмы «ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА». Так, как же спасаться от частых отключений электроэнергии? Как мы с Вами установили в прошлый раз, бороться с такой бедой можно только с помощью установки миниэлектростанции. Электростанций на нашем рынке продается великое множество, и чтобы хотя бы бегло рассказать обо всех фирмах и предлагаемых ими моделях нам с Вами понадобился бы не один обзор, а, как минимум, пять. Да и не стоит так подробно все их описывать – читатель только запутается. Давайте лучше расскажем, на что ему надо обратить внимание при выборе электростанции, и по ходу разговора поясним, какие они бывают.

Не согласиться с таким предложением довольно трудно. Соглашаемся. И так… Как правильно выбрать подходящую электростанцию.

1. Рассчитать суммарную мощность электропотребителей, для которых резервируется электропитание. Когда человек принимает решение о покупке электростанции, то перед ним открывается два пути. Первый – купить станцию такой мощности, чтобы она обеспечила энергией все имеющиеся в доме электроприборы. Этот вариант просто идеален, но связан с очень большими финансовыми затратами.

Второй путь – обеспечить резервным питанием самые необходимые потребности – те, без которых невозможно прожить, если отключили подачу электроэнергии. В минимальный набор электроприборов обычно включают: водяной насос, холодильник, телевизор, несколько ламп освещения и отопление (речь об обеспечении питанием электрокотла в данном случае не идет). Как правило, суммарная мощность приборов, входящих в «минимальный набор», лежит в диапазоне от 2-х до 6 кВт. И большинство владельцев собственных домов предпочитает именно второй путь.

Далее приступаем непосредственно к расчетам. Надо сразу сказать, что сделать правильный расчет – дело не совсем простое. Точнее, все более-менее просто, пока расчет производится для так называемых активных потребителей. Активные потребители – это самые простые, у которых потребляемая энергия преобразуется в тепло или в свет: лампы накаливания, утюги, обогреватели и т. д. И если сумма их мощности равна, например, 10 кВт, то и резервный электрогенератор надо рассчитывать на эту мощность (имеется в виду номинальная мощность станции).

Но потребители бывают не только активные, но и реактивные. Чтобы понять, что это такое, придется вспомнить хотя бы некоторые понятия из курса физики средней школы. Реактивные потребители в свою очередь делятся на индуктивные и емкостные. Индуктивные – это те, в электрической схеме которых содержится катушка, емкостные – в схеме которых есть конденсаторы. И те, и другие преобразуют часть энергии в нечто невидимое и неощутимое, например, в электромагнитное поле. И подсчет потребляемой на его образование мощности несколько иной.

Если на приборе, являющимся активным потребителем, указывается только его тепловая мощность, то на каждом приборе, являющемся реактивным потребителем, кроме активной мощности указывается еще и такая величина, как cosj. По этой величине можно приблизительно определить, сколько энергии прибор преобразует в то самое электромагнитное поле. Например, на электродвигателе написано: 800 Вт, cosj = 0,6. Это значит, что двигатель тратит на преобразование в магнитное поле ~40% потребляемой электроэнергии. А его действительная мощность будет равна 800/0,6 » 1333 ВА.



Есть и еще один нюанс в энергопотреблении, который тоже необходимо учитывать. Дело в том, что есть целый ряд энергопотребителей, которые в момент запуска потребляют большие пусковые токи. (Величины пусковых токов должны указываться в паспортах электроприборов.) Как правило, это устройства, в составе которых есть асинхронный двигатель. Пусковые токи таких двигателей превышают номинальные в диапазоне мощностей до 6 кВт – в 5 раз, а при мощностях более 10 кВт это превышение может доходить до 7 кратного.

Поэтому, если надо запустить, например бетономешалку мощностью всего 0,5 кВт, то для её запуска потребуется генератор мощностью не менее 2,5 кВт. Даже самые экономные по потреблению энергии холодильники в момент пуска могут потреблять мощность до 1 кВт. Аналогично ведет себя погружной насос, который лишен возможности разгоняться, как другие электроприборы, на холостом ходу, и должен сразу же начинать качать воду. Правда на нашем рынке есть и электронасосы, лишенные этого недостатка – в них есть устройство плавного пуска, обеспечивающее существенное снижение пусковых токов. Высокие пусковые токи действуют всего какую-то долю секунды, но электростанция должна их в течение этого времени обеспечить, не отключится и тем более не сломаться из-за перегрузки. Для чего об этом надо помнить?

У электростанций есть два показателя мощности – номинальный и максимальный. Номинальной мощностью называют такую, при которой электростанция способна нормально функционировать от начала до полного исчерпания назначенного ей ресурса. Максимальной мощностью называют наибольшую мощность электростанции, при которой она способна вырабатывать энергию заданных параметров, но выдерживает работу в этом режиме только непродолжительное время, после чего ей необходим переход на пониженный режим работы (как минимум это переход в номинальный режим, как максимум – полная остановка). Продолжительная работа в максимальном режиме, как правило, приводит к выходу из строя и генератора, и двигателя электростанции.

Европейские и азиатские (в основном японские) производители на выпускаемых агрегатах указывают их мощность по-разному. Европейские, как правило, указывают только номинальную мощность, например 2,2 кВт и при этом рекомендуют работать в диапазоне 0,8-0,9 от номинальной мощности. Японские на похожем агрегате указывают обязательно две цифры: длительная мощность 2,0 кВт, максимальная – 2,4 кВт и никаких рекомендаций не дают.

Так вот, если среди Ваших энергопотребителей есть прибор с высоким пусковым током (а такой прибор всегда есть, потому как даже если в доме нет насоса, то есть холодильник), то расчет суммарной мощности резервируемых приборов будет таким: сумма мощностей активных потребителей + мощность прибора (приборов) с высоким пусковым током = максимальной мощности электростанции – для электростанций японского производства или номинальной мощности – для электростанций европейского производства.

(Если Вы уже купили станцию, и, читая эту статью, пытаетесь провести обратный расчет, то это надо сделать так. Если это электростанция японского производства, то надо из максимальной мощности электростанции, например, 2,4 кВт вычесть мощность холодильника, необходимую ему для запуска – 1 кВт, а оставшуюся мощность – 1,4 кВт Вы можете смело распределить между оставшимися активными потребителями. Если приобретена электростанция европейского производства, то тот же расчет производится применительно к номинальной мощности.)

Подсчитывая суммарную нагрузку, следует учесть коэффициент одновременности включения электроприборов. Мы о нем упоминали, когда рассказывали, как рассчитывается необходимая мощность стабилизаторов. Коротко повторим, что это такое, для тех, кто пропустил предыдущую публикацию. Вы суммировали всю нагрузку: все лампочки, стиральную машину, холодильник, чайник, утюг, печь СВЧ и т. д. и получили в результате, предположим, 10 кВт необходимой мощности. Но ведь все приборы сразу, как правило, не включаются. Например, редко, кто стирает и одновременно гладит белье (его гладят потом, когда оно высохнет), поэтому в расчет можно включить только одного потребителя – стиральную машину (выбирают наиболее мощного потребителя). Если в доме праздник и зажжен свет во всех комнатах, то, как правило, в это время никто не стирает. И т. д. и т. п. В результате таких рассуждений вполне может оказаться, что при общей мощности потребителей в 10 кВт, одновременно включаться будет мощность не более 5 кВт.

Подсчитав суммарную мощность потребителей необходимо прибросить к ней небольшой запас (это как раз и рекомендуют европейские производители). Во всех случаях надо взять агрегат на 20% мощнее, чем суммарная мощность резервируемых электроприборов. Брать электростанцию с запасом, превышающим рекомендованную цифру в 20% (исходя их вечной логики, «что запас карман не тянет») не только не выгодно, а даже убыточно. И вот почему. Поршневые двигатели не любят длительной работы на малых нагрузках. Дело в том, что при этом происходит образование нагара, и нагар этот удалить довольно сложно. (Если не очень мощную электростанцию вы просто положите в машину и отвезете в мастерскую, то с мощной и потому тяжелой Вас ждут большие проблемы. Её в мастерскую уже не повезешь. Вскрыть и почистить агрегат можно будет только на месте, а это не очень дешевое удовольствие.) Чтобы не происходило образование нагара, придется включать балластную нагрузку, и для этих целей приобрести специальное автоматическое балластное устройство (такие тоже продаются).

2. Выбираем тип электроагрегата. Когда мы определились с мощность электростанции, возникает следующая проблема – какой тип выбрать: дизельную или бензиновую? У того и у другого типа есть свои преимущества. Преимущества бензиновых двигателей:

    легкость запуска; меньшая начальная стоимость; хорошо запускается при отрицательных температурах.

Преимущества дизельных двигателей:

    больший моторесурс; меньший расход топлива; меньшая пожароопасность.

Но простое перечисление преимуществ каждого типа, это еще не ответ на поставленный вопрос. Преимущества каждого типа реализуются, только если точно знаешь, с какой целью выбираешь станцию. Если электростанция необходима, как аварийный источник на небольшие промежутки времени в период отключения постоянной подачи электроэнергии, то целесообразно обратить внимание на бензиновые электростанции.

Если это будет электроагрегат относительно небольшой мощности (до 6 кВт), запускаться он будет относительно редко, и на не очень продолжительное время, то на первый план выдвигается одно единственное преимущество бензинового двигателя, которое сводит на нет все преимущества дизельного – низкая начальная стоимость. Самый дорогой бензиновый агрегат в рассматриваемом диапазоне мощностей стоит 800-900 долларов, самый дешевый дизельный (2 кВт) стоит $1500 и выше. Окупить разницу в $700-800 за счет применения более дешевого топлива даже при выбранном нами режиме эксплуатации маловероятно даже за очень длительный срок.

Если же Вы преследуете цель использовать электростанцию в качестве постоянного источника электроэнергии в течение длительного времени, то есть смысл остановиться на дизельных агрегатах, невзирая на более высокую первоначальную стоимость. Причем при малой мощности (до 6 кВт) агрегата экономия на топливе практически не заметна. (В этом диапазоне все дизельные агрегаты работают на частоте вращения 3000 об./мин., а при таких оборотах и малом объеме цилиндров разница в расходе топлива действительно мало заметна.) Экономия начинается, когда двигатель более мощный (более 10 кВт) и низкооборотный (1500 об./мин.). У него и расход топлива меньше и моторесурс больше.

При выборе типа агрегата могут учитываться и другие критерии. Например, у человека уже есть в доме котельная на дизельном топливе, то ему, естественно, более выгодно, чтобы электростанция работала на том же топливе, что и котельная. Или, например, человек ездит на автомобиле с дизельным двигателем. Запас топлива для автомобиля в доме все равно нужен, вот пусть аварийный генератор и питается от этого запаса (ну не держать же в доме еще и бак с запасами бензина!). Практически аналогичные рассуждения могут склонить человека и в сторону применения бензиновой электростанции. Но это уже, как говорится, «дело вкуса».

В качестве подтверждения этих рассуждений можно предложить читателям два графика, основанных на многолетней статистике. Первый из них иллюстрирует примерное соотношение минимальной рыночной стоимости и мощности для бензиновых и дизельных электростанций. Выводы даже после самого беглого анализа приведенного графика любой читатель легко сделает сам. На втором графике представлена зависимость стоимости эксплуатации (дана с учетом начальной стоимости) бензиновых и дизельных электростанций различной мощности: 2 кВт и 4,2 кВт.

Стоимость эксплуатации бензиновых электростанций растет более интенсивно за счет более высокой цены на используемое топливо (при одинаковой мощности), а также за счет того, что ресурсы дизельных электростанций выше, чем у бензиновых агрегатов. Графики однозначно показывают, что при выборе электростанций небольшой мощности (2 кВт) суммарные затраты на закупку и эксплуатацию существенно ниже для бензиновых агрегатов, т. е. эксплуатационные расходы не успевают превысить разницу первоначальных цен.

Для электростанций мощностью 4,2 кВт при длительной наработке (порядка 2500-3000 часов) суммарных расходы для дизельной и бензиновой станций уравниваются. Дальнейшая эксплуатация для дизельных электростанций обходится дешевле. Анализ затрат на эксплуатацию более мощных электростанций (10 кВт и выше) показывает несомненное превосходство дизельных станций над бензиновыми. Кстати, бензиновых агрегатов мощностью более 10 кВт просто не выпускается. Не выпускается как раз потому, что из-за большого расхода топлива они просто не могут конкурировать с дизельными.



3. Трехфазный или однофазный?

Когда с типом используемого топлива определились, встает следующий вопрос – какой генератор лучше – однофазный или трехфазный. Если дом имеет сравнительно небольшое энергопотребление, то, как правило, туда заводится однофазная сеть. Если большое, то трехфазная, даже если нет трехфазных потребителей. Кстати, именно так выполнена подводка в жилых домах Москвы – в подъезд заводится трехфазная сеть, а по квартирам разводится по одной фазе.

Если общая потребная мощность не превышает 10-12 кВт, то выбрать лучше все-таки однофазный агрегат (конечно при условии, что в доме нет трехфазных электропотребителей). По какой бы схеме не был запитан Ваш дом от внешней сети, Вы все равно легко сможете организовать его резервное электропитание в однофазном режиме. Зато не надо будет мучиться, высчитывая, какая из трех фаз генератора нагружена больше, а какая меньше и рассчитывать перекос фаз. Этот перекос (разность в мощности потребителей, подключенных к отдельным фазам) при синхронном генераторе не должна превышать 30%.

А что такое 30%, при общей мощности трехфазного генератора в 6 кВт? Это значит, что от одной фазы Вы запитаете кухню, от второй спальню, от третьей гостиную (по-другому выполнить разводку аварийной линии электропитания и завести на ту же кухню две фазы из трех – технически сложнее). А теперь представьте, что произойдет, когда Вы соберетесь ужинать всей семьей. Если на кухне включена лампочка, телевизор и чайник, то Ваш трехфазный агрегат уже оказывается на грани перекоса фаз. И не дай Вам Бог в этот момент включить еще и печь СВЧ. Агрегат просто сгорит.

Правда, такой беды можно (и нужно!) избежать. Помочь тут может правильный выбор генератора (не агрегата в целом, а именно генератора). Традиционно генератор делается синхронным, но не так давно в продаже появились асинхронные генераторы. Одно из преимуществ трехфазного асинхронного генератора как раз состоит в том, что он выдерживает перекос фаз до 80%. То есть голова у владельца такого генератора по поводу «перекоса» может просто не болеть. И если в доме есть трехфазный потребитель (например, глубинный насос) и именно из-за него Вы решили выбрать трехфазный генератор (другого решения тут просто не может быть), то лучше выберите именно асинхронный. Основная нагрузка в доме все равно однофазная (чайники, лампочки и т. д.), так хоть ни о каком перекосе и подсчетах включенной мощности думать не придется. К сожалению, мощность таких генераторов ограничена 10 кВт. Более мощные выпускаются только синхронные. 4. Степень автоматизации запуска.

Следующий вопрос, который необходимо решить – каким должен быть запуск агрегата – автоматическим или ручным? С ручным запуском все понятно. Исчезло напряжение в сети – иди и запускай двигатель собственными руками. А что такое автоматический запуск? Система автоматического запуска подразумевает запуск электроагрегата без участия человека при исчезновении напряжения или при падении напряжения ниже определенного уровня (например, 170 В). Запуститься и работать он должен до тех пор, пока в сетевое напряжение не придет в норму.

Как правило, такой вариант выбирается в том случае, если, например, в доме постоянно работает отопление, но люди в нем постоянно не живут. Не будь автоматической системы запуска аварийного электроснабжения, система отопления при длительном отключении электроэнергии рискует разморозиться. Вторая причина, заставляющая выбрать систему с автоматическим запуском – когда в доме в отсутствие хозяина остаются люди, не разбирающиеся в том, как запускается аварийная система электроснабжения, например, престарелая мать (теща, свекровь), присматривающая за малолетними детьми. Сколько бы Вы ей не объясняли, как запускать электростанцию, она делать этого все равно не будет, прежде всего, из боязни что-нибудь сломать. Ну а с малолетних детишек и вовсе ничего не спросишь.

Стоит отметить, что дизельные электроагрегаты (от 2 кВт) автоматизировать проще. Бензиновые агрегаты обычно автоматизируют, начиная с мощности 4 кВт. В чем тут дело? Причина в разнице конструкции. Чтобы запустить дизельный агрегат, надо всего лишь включить стартер, а чтобы остановить – перекрыть подачу топлива. Автоматизировать обе операции и организовать дистанционное управление ими достаточно просто. В бензиновых агрегатах систему автоматизации строить значительно сложнее. Чтобы запустить бензиновый агрегат в холодном состоянии необходимо прикрыть в начальный момент воздушную заслонку и потом (по мере прогрева двигателя) её открывать. И для этого необходимо специальное устройство. (Правда, в последнее время появились двигатели с автоматическим карбюратором, в которых этот процесс упрощен.)

Если вы остановились на ручном запуске агрегата, то для обеспечения нормального перехода с основного на аварийный режим энергообеспечения не забудьте предусмотреть специальное устройство, позволяющее избежать встречного включения. Устройство должно отключать внешнюю сеть и переключать потребителей на работу от генератора. В противном случае при включении напряжения во внешней сети, оно попадет на агрегат, и он просто сгорит (как правило, ремонту генератор после этого уже не подлежит). Или Вы подадите напряжение в отключенную сеть, а окажется, что электроэнергию отключил электрик, чтобы провести ремонтные работы у Ваших соседей. Последствия, как Вы сами понимаете, могут оказаться самыми печальными. Использование для этих целей обычного рубильника или автомата 100-процентной гарантии того, что кто-нибудь когда-нибудь не проведет операцию переключения неправильно, не дает. Для этих целей рекомендуется применять так называемые перекидные рубильники, гарантирующие включение внешней сети при разрыве цепи электроагрегата и наоборот.

И еще одно замечание. Если Вы ставите электроагрегат с автоматическим запуском, и рассчитываете его мощность только на запитывание нескольких резервируемых потребителей, то необходимо разводку проводов провести таким образом, чтобы все резервируемые потребители находились на отдельной линии. Эта линию и будет запитываться агрегатом. Почему? Предположим к Вам в дом приехало множество гостей – во всех комнатах горит свет, работает баня и бассейн, включен телевизор и музыкальный центр. В общем, «полная нагрузка». И в самый разгар веселья выключается свет. Дом на несколько минут погружается во мрак и естественно в эти несколько минут никому и в голову не придет срочно отключить лишние энергопотребители. И через несколько минут, когда свет опять включится, но уже от аварийного генератора, может произойти непоправимое. Небольшая мощность генератора (2-3 кВт), натолкнется на включенную полную нагрузку, как небольшой автомобиль на каменную стену. Правда, в отличие от автомобиля, генератор не разобьется. Он сгорит. (Конечно, если на агрегате не установлена специальная защита. Если таковая есть, и выполнена она правильно, то агрегат просто отключится.)

Необходимо отметить, что оснащение электростанции системой автоматизации запуска – удовольствие далеко не дешевое. И чем мощнее сама установка, тем дороже для неё система автоматического запуска. Это вызвано увеличением количества контролируемых параметров, а также увеличением габаритов и веса деталей системы, а так же их усложнением. Например, в систему автоматизации входит контактор, замыкающий и размыкающий электрическую цепь. Чем более мощный у Вас агрегат, тем большие токи пропускаются через контактор. Контактор для больших токов технически гораздо сложнее, чем для малых, и, соответственно, дороже. Таким образом, оснащение электростанции устройством электрического запуска приводит к ее удорожанию на сумму от 120 до 450$, приборами контроля (вольтметр, амперметр, счетчик моточасов и т. д.) – к удорожанию на $30-50 по каждой позиции. Все названные нами цифры относятся к случаю, когда будет применяться электронно-механический блок. Электронный же блок автоматики – удорожает станцию на 1400 – 1950 долларов.

5. Место установки.

Решаем очередной вопрос – где будет стоять электроагрегат? За рубежом их большей частью устанавливаются просто под навесом невдалеке от дома. У нас, в силу вполне понятных причин этого сделать нельзя, и, значит, агрегат должен устанавливаться в помещении. Чтобы агрегат, установленный в помещении, нормально работал необходимо соблюсти 2 условия:

1. Температура воздуха в помещении при работе агрегата не должна превышать 40°С. А поскольку ставят агрегат, как правило, в помещения с ограниченным объемом (под лестницей, в подвале и т. п. помещениях), то приходится решать проблему организации принудительной вентиляции, т. к. естественная вентиляция далеко не всегда может обеспечить требуемую температуру, а ссылки на то, что в подвале и без того прохладно, просто не состоятельны. Когда агрегат работает, то он выделяет тепло в довольно значительном количестве. Например, если мы берем агрегат мощностью 6 кВт, то это равносильно тому, что Вы поставите в своем подвале нагреватель мощностью 3 кВт. И если с его запуском не включится принудительная вентиляция, то через некоторое время двигатель может перегреться, и его просто заклинит.

Устройство в стене помещения, где установлена электростанция, открытого проема (естественно защищенного решеткой), конечно, решает проблему вентиляции, но в то же время рождает новую. Зимой в этом помещении может оказаться настолько холодно, что двигатель электростанции откажется запускаться. Значит, необходимо будет решать проблему отопления помещения. А как отапливать помещение, в стене которого есть незакрытый проем? В общем, этот вопрос необходимо хорошо продумать.

2. Необходимо отвести выхлопные газы, вырабатываемые двигателем. Как правило, это делается с помощью металлорукавов. Решать эту проблему надо в обязательном порядке, потому что даже если вы хорошо изолируете помещение, в котором установлена электростанция, чем надежно гарантируете себе и Вашим домашним, что никто не задохнется, то задохнется сам двигатель. У него просто через какое-то время забьется воздушный фильтр.

При монтаже системы отвода придется соблюдать определенные правила, касающиеся диаметра и длины металлорукава выхлопа. Понятно, что система отвода не может быть бесконечно длинной, так же как не может быть проложена металлорукавом очень маленького сечения – при превышении рекомендуемой длины или при слишком маленьком диаметре металлорукава двигатель просто не прокачает газы по системе отвода и «задохнется». Эти правила (рекомендации) для каждой модели свои, и при покупке электростанции надо не забыть ими поинтересоваться.

Место, для установки агрегата лучше предусмотреть еще на стадии проектирования (или хотя бы на стадии строительства) дома. Преимущества заблаговременного решения вопроса мы достаточно подробно обсудили в первой части нашего разговора, так что повторяться не будем.

6. Степень комфортности.

Как мы уже говорили в первой части, посвященной проблемам энергообеспечения строительства, агрегаты, продающиеся сегодня на рынке, при одной и той же мощности могут значительно отличаются по цене. Отличие может доходить до 2-х, а то и 3-х кратного. Что же обеспечивает такую разницу в цене? Прежде всего, уровень комфортности. Тот же топливный бак может быть маленьким и очень большим. Чем больше бак, тем реже будет требоваться дозаправка. Но и агрегат будет дороже, и подорожать он может на сумму от $50 до $300. Агрегаты выпускаются и с разным уровнем шумности: обычным, пониженным и абсолютно тихие. Снижение уровня шума обеспечивает специальный шумопонижающий кожух. Самый «продвинутый» кожух может запросто увеличить стоимость агрегата на $1000, и это даже при небольшой мощности самого агрегата. Для дизельных агрегатов большой мощности стоимость кожуха может доходить до двух и более тысяч долларов. Что делать, за комфорт надо платить.

Спасибо за толковую инструкцию. Давайте теперь расскажем, что и кто предлагает на нашем рынке. Фирмы, выпускающие электростанции как правило, электротехнические. Они изготавливают только собственные электрогенераторы, а двигатели используют покупные. Двигатели же изготавливают в основном машиностроительные фирмы, но ни одна из таких фирм, как правило, электроагрегатов сама не делает (конечно, из этого правила есть редкие исключения). Основные мировые производители бензиновых двигателей: Honda (Япония), Kubota (Япония), Lombardini (Италия), Mitsubishi (Япония), Robin (Япония), Suzuki (Япония), Yamaha (Япония). Дизельные двигатели производят: Hatz (Германия), Iveco (Италия), Lombardini (Италия), Kubota (Япония), Honda (Япония), Robin (Япония), Yanmar (Япония), Yamaha (Япония).

Основными мировыми производителями генераторов (блок, который, собственно, и вырабатывает электрический ток) являются: Generac (Англия), Leroy Somer (Франция), Metallwarenfabrik Gemmingen (Германия), Savwafuji (Япония), Sincro (Италия), Stanford (Англия), Ymaha (Япония). В общем, от такого изобилия глаза просто разбегаются. Есть на рынке и еще один тип производителей, который ни двигателей, ни генераторов не выпускает, а закупает и то и другое чужого производства, собирает агрегат и потом продает под собственной торговой маркой. (Кстати, не всегда получаются плохие агрегаты, и ничего зазорного в таком способе производства нет. Просто во всем мире, каждый делает то, что лучше всего умеет – один производить двигатели, второй – генераторы, а третий умеет хорошо все это собирать в один агрегат.) Не важно, что собирает из деталей чужого производства. Главное, чтобы это была солидная фирма, не первый день работающая на рынке, и использовала она для сборки только качественные составляющие.

В результате на рынке присутствует много моделей однотипных электроагрегатов разных фирм, созданных на базе одних и тех же основных комплектующих. Отличаются они названием, дизайном, конструкцией рамы, емкостью топливного бака и т. д. Практически у всех фирм даже линейка мощностей выпускаемых агрегатов одинаковая: бензиновые – от 0,5 кВт до 10 кВт, дизельные от 2 кВт до… почти до бесконечности. В качестве примера, иллюстрирующего описанное нами, в таблицах представлены некоторые модели миниэлектростанций, пользующиеся устойчивой популярностью на отечественном рынке.

Основой агрегата является именно двигатель. Его ресурс в основном и определяет срок жизни станции, поскольку генератор, как правило, живет намного дольше, чем двигатель. Двигателям какой фирмы стоит отдать предпочтение? Вопрос очень непростой, но ответить попробуем. Сделать правильный выбор могут помочь два критерия:

Первый критерий – двигатель лучше брать у того, кто их лучше делает. Точнее у того, кто специализируется именно на подходящих двигателях. Среди названных нами производителей двигателей, фирм, специализирующихся именно на двигателях, работающих стационарно (газонокосилки, электроагрегаты, мотопомпы и т. д.), не так уж и много. Например, Yanmar и Suzuki (Япония) в основном выпускают двигатели для транспортных средств – моторные лодки, мотоциклы и т. д. А вот «специалистом по стационарным двигателям», пожалуй, является именно Honda. Причем она выпускает как дизельные, так и бензиновые двигатели.

Второй критерий – двигатель надо брать у той фирмы, у которой лучше развита сеть технического обслуживания. Одной из таких фирм как раз является Honda. Она имеет развитую сеть сервисного обслуживания практически по всему миру. Это значит, что с запчастями проблем у Вас не возникнет.

Есть какие-то технические решения, которые можно было бы предложить в качестве альтернативы покупке миниэлектростанции? В качестве альтернативного решения обычно предлагается использование источника бесперебойного питания (ИБП). Принцип работы у него очень простой. При нормальном состоянии электросети аккумулятор, входящий в состав ИБП, заряжается, но как только напряжение в сети исчезает, то система практически мгновенно переключится на обратную схему питания – теперь уже аккумулятор начнет питать электросеть, точнее питать подключенных к сети потребителей. Это происходит при помощи инвертора, который, пропуская через себя постоянный ток от аккумулятора, преобразует его в переменный.

У такого решения есть как свои достоинства, так и недостатки. Неоспоримыми достоинствами является экологическая чистота (нет ни двигателя, ни топлива для него, ни выхлопных газов), и та скорость, с которой схема переходит на резервное электроснабжение. К недостаткам следует отнести высокую начальную стоимость (эта стоимость возрастает пропорционально мощности ИБП), а так же ограниченный срок жизни аккумуляторов (самый лучший служит не более 5-7 лет). В общем, аккумулятор, способный выдержать большое количество потребителей длительное время (а именно о таком варианте резервного электроснабжения мы с Вами сегодня говорим) обходится в такие деньги, что, пожалуй, дешевле купить не одну, а две собственных электростанции.

Если в составе домашних энергопотребителей есть приборы, не допускают перерыва в электроснабжении (например, компьютеры), то лучше установить на них ИБП отдельно. Обычные же потребители вполне допускают перерыв в электроснабжении в 3-4 минуты, необходимые для запуска резервной электростанции, и лучше (а главное дешевле) запитать их от неё.

Ну и последний на сегодня вопрос. На нашем рынке продавцов электростанций довольно много. Отличаются они между собой не только по фирмам-производителям электростанций, но и по количеству моделей, представленных в торговом зале. У одного продавца представлена в зале всего одна фирма и то двумя моделями, у второго представлены 3-4 фирмы, а модели, так просто в торговом зале не помещаются. У бедного покупателя глаза разбегаются от такого «изобилия», он теряется и… И уходит к первому продавцу – там моделей поменьше и, следовательно, разобраться будет проще.

Да еще менеджеры там такие «сказки» рассказывают про представленные три модели, что уже через пять минут осознаешь, что именно без этой продукции ты дальше жить не сможешь. А в большом торговом зале ничего не рассказывали, а наоборот все время вопросы задавали. (Может быть из-за этих вопросов покупателю и стало в том зале нестерпимо скучно, и он ушел.) Что Вы можете посоветовать нашим читателям – у какого продавца лучше приобретать электростанцию? Такой сложный и потому не очень дешевый агрегат, как электростанция практически всегда выгоднее покупать там, где есть достаточно большой выбор. Когда приходишь к продавцу, у которого в наличии есть три-четыре агрегата, то он Вам расскажет про них все что угодно, лишь бы Вы от него без покупки не ушли.

Когда есть большой выбор, то волей-неволей начнут рассказывать не только о достоинствах агрегатов, но и об их недостатках (хотя бы ради того, чтобы как-то оправдать выставленное в торговом зале изобилие). Вот в этот момент у покупателя и появляется возможность выбрать именно то, что ему подходит в его конкретном случае. И по деньгам и по технике. И именно в большом торговом зале продавец не столько рассказывает покупателю о предлагаемых товарах (он просто не в силах рассказать о каждой представленной модели), сколько задает вопросы. Вопросы он задает потому, что пытается, прежде всего, сэкономить время покупателю – как можно быстрее выяснить исходные данные и по ним сразу же подобрать одну или несколько моделей, наиболее полно подходящих именно к данному конкретному случаю. Задавая вопросы, продавец двигается примерно по той же схеме, по которой двигались сегодня мы с Вами. А потом просто подбирает по каталогу подходящие модели. Такой путь получается и быстрее, и честнее. И никаких «сказок».

Вот собственно и все, что мы хотели рассказать Вам о том, как организовать бесперебойное электроснабжение загородного дома. От всей души надеемся, что, ознакомившись с предложенными нами материалами, Вы гораздо быстрее и полнее сможете решить вставшую перед Вами задачу. Нет, нет, мы даже и не думаем, что Вы сами выберете подходящую для вашего случая модель по всем критериям – этим должны заниматься специалисты. Но мы просто уверены, что с любым продавцом Вы будете разговаривать, что называется» на одном языке. Именно это и будет залогом успеха.

Информация предоставлена фирмой «ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА»

Оставить комментарий